Vest-Australias Dampierhalvøya

Når du er oppe på baksiden din i en Kimberley-bekk, fumler blant mangroverøtter med en provisorisk metallkrok, håper du at det er en slamkrabbe som biter - og ikke en krokodille. Heldigvis, min guide, Albert Wiggan - tradisjonell eier, reiselivsoperatør og miljøaktivist - inkluderer også "mud-crabber" på sitt CV, og vi tar snart en middags verdi av disse massivskrotede krepsdyrene.

Tilbake på Alberts strandside blokkerer vi ut våre swags (bedrolls) og kaster krabberne på en åpen ild. Under en himmel full av stjerner snakker Albert om utfordringene som står overfor de håndfylte innfødte turismeoperatører langs Dampierhalvøya. Regionen er et par timers firehjulstrekk nord for Broome, i Vest-Australias langt nordvest, og har landets høyeste konsentrasjon av urbane turoperasjoner, alt fra grunnleggende campingplasser til øko-luksustelt, kamelturer til bussturer.

I tillegg til utfordringene i enhver oppstartsvirksomhet, kjører operatørene med regionens avstand, mangel på tjenester og forretningserfaring, og mellomklanpolitikk. På toppen av alt dette ønsker den vestlige australske regjeringen å slå regionen til et industrisone og bygge et flytende naturgassanlegg (LNG) på James Price Point.

Som en initiert Bardi-mann og en tradisjonell eier, med en utdanningsskole i Perth, må Albert forsiktig gå over linjen mellom tradisjon og utvikling, og strebe etter å bevare sitt folks kulturarv - både kulturelt og fysisk - mens man ser etter måter å gi bærekraftig levebrød. Politikkens kompleksiteter - black-fella og white-fella - er tankegjørende og jeg er fylt av beundring for Alberts mot, fasthet og innsikt.

Etter en mage full av søt og saftig krabbe og den dypeste sover, klatrer jeg ombord på Wongai kamel, som tar begrepet "skip av ørkenen" bokstavelig talt, på vei til vannet så snart Lenny O'Meara, operatør av Munget Camel Tours, peker ham mot stranden.

Lenny og hans partner, Jacinta, har nettopp åpnet Whale Song Café, og serverer scrumptious lette måltider laget av råvarer fra den frodigste organiske veggiehagen jeg noensinne har sett. Hagen befruktes av "utgangen" av kameler, i en jevn bærekraftig operasjon!

Når jeg legger seg forsiktig langs stranden oppå Wongai, smelter hans kamelkollega Jerry Hall pustende bak meg, blærende øre-røde pindan-klipper og bløder inn i det cerulean havet. Intensiteten av lys og farge sizzle mine retinas og indusere en storm av superlativer - og det er ikke en sjel i sikte.

Det ville være en stor tragedie hvis denne teknikkolske villmarken, med en kulturarv som strekker seg tilbake mange tusen år, ble ødelagt for et gassanlegg med en forventet levetid på noen tiår.

Kerry Lorimer reiste til Australia på oppdrag for Lonely Planet. Du kan følge eventyrene sine på Lonely Planet: Veier mindre reist, screening internasjonalt på National Geographic.

Vest-Australias Dampierhalvøya