Djemaa El Fna, det slående hjertet av Marrakech - Lonely Planet

Ingen kunne ha planlagt Djemaa El Fna. Det er for fantastisk å være noe annet enn en lykkelig ulykke av tid, plass og folk. I hvert fall siden 1700-tallet, dette stedet - referert til lokalt som la sted - har vært hjerte og sjel i Marrakech, et møtested for innbyggere fra medina og berbers fra fjellene, marokkanere fra andre steder i landet, utstråler hjem for en ferie og turister fra hele verden.

Da dronning Victoria sendte en present av en elefant til sultanen i Marokko, var det her den ble vist. Da, for hundre år siden, hadde pashaen i Marrakesh en av hans faste avgjørelser, hans fiender ble henrettet her, deres saltede hoder hang på de nærliggende bymurene. I disse dager når solen går ned, er det mat i stedet for elefanter eller henrettelser som trekker folkemengdene.

Det er en ordre til det tilsynelatende kaoset. Dagen starter med ankomsten av selgerne av fersk appelsinjuice, nasjonens bounty. De følges sent på morgenen og tidlig på ettermiddagen av fortune tellere, diviners av ulike teknikker, med diagrammer og sjarm, av folk som hevder å kunne helbrede knuste hjerter og andre som opptar seg med brutte kropper, deres boder en forsamling av slangeskinn, kameleon og ørkenrev, tørkede urter og ville trær. Virksomheten kan være treg, men sammen med fortune-tellers og healere, henna tatoveringer, akrobater og gnaoua, (åndelige musikere), de vet viktigheten av å kreve din plass før solen går ned og de store pausene kommer.

Ved solnedgang er stedet fylt med matboder, variert i tettrukne rader, benker for spisestuen, strenger av lys overhead, mat banket opp i midten og ved siden av det, en griddle. De fleste boder har en tendens til å spesialisere seg i en bestemt tallerken, men mellom dem tilbyr de en mulighet til å smake på et godt utvalg av Marokkos tradisjonelle mat.

På den ene siden serverer de opp snegleboller smakt med timian, chili, sitron og oransje. På en annen legges ferske sauer i en rekke som de gamle pashaens fiender. Harira, den berømte lammen, linser og kikerterssuppe av Fez, er utstøtt, fulgt av store fettdatter fra over Atlasfjellene. En stall selger liten stekt såle, en annen ål, sin nabo en ingefær og dater søt og kort briller ingefær tisane. I midten av alt dette er det rader tagines, coughcoushuller og griller, røyk som stiger fra biffbryggetter og lampølser som røkelse i noe hedensk tempel.

Den delen av stedet som ikke er gitt opp til mat er fylt med folk. Det er mørkt, overfylt for det meste med marokkanere. I mørket er det en følelse av at noe kan skje, at det har skjedd mye i århundrene. I kaoset, det fumlende i mørket, blir en ordre pålagt som folk danner sirkler rundt utøvere, en gruppe akrobater, jonglere og fluktartister, en komiker, en gruppe musikere, en historie-teller ... Dette er rettssaken av den offentlige juryen ; hvis forestillingen blir flat, tricks ikke å underholde, eller historiene skal forbløffe, folkemengdene går videre.

Om lag åtte eller ni, lukkede sukkene nylig, stedet er i topp med tusenvis av mennesker på torget. Etter det tennes publikum som kvinner og barn vandrer hjemmefra, turister vender tilbake til sine hoteller. Av ti, elleve er publikum nesten utelukkende mannlig. Ved midnatt har noen av boder gått og mange av utøvende kunstnere, henna tatoveringer, diviners og herbalists har pakket opp. En annen time, to på det meste og stedet vil være tomt, bare en annen strekning av pitted, farget asfalt som venter på gryningen og folket for å få til det daglige mirakelet av rekreasjonen.

.