Vandre i Buddhas fotspor ved Lumbini - Lonely Planet

Det er ikke hver dag at du kommer til å gå i fotsporene til grunnleggeren av en av verdens store religioner. Men da kan ikke alle religioner kartlegges så nøyaktig til det virkelige landskapet som buddhismen.

Selv om det er forvekslet med hinduismen i landet der den ble født, er buddhis opprinnelse rotfestet i Terai-slettene i Nepal, hvor prins Siddhartha Gautama ble født inn i en kongelig familie i det antikke rike Kapilavastu, og fortsatte å finne en tro på at på en gang hevdet det meste av Asia, fra Sri Lanka og Maldivene til Tibet, Afghanistan og Mongolia.

Buddhismens fødested

Til tross for buddhismens globale rekkevidde, begynte denne episke historien i det 5. århundre f.Kr. i den ydmyke landsbyen Lumbini, i dag en støvete omkjøring fra den lastbilstoppede motorveien som forbinder India og Nepal. I årene umiddelbart etter Buddhas død - eller i det minste hans frigjøring fra det jordiske planet - var Lumbini midtpunktet for et blomstrende religiøst samfunn, direkte inspirert av den levende Buddhas husket lære. Hans etterfølgere reiste snart en miniatyrby av mursteinstupas, tanker og bønner rundt det hellige stedet der Prins Siddhartha kom inn i verden. Selv den store buddhistiske keiser Ashoka svingte forbi i 249 f.Kr., etterlot en av hans berømte steinstolper for å markere anledningen, da han spred den buddhistiske tro entusiastisk over hele subkontinentet.

Men bare noen få hundre år senere beskrev tidligere kinesiske reisende et forfalsket sted, med smuldrende klostre og Ashokas søyle liggende knust på bakken, ødelagt av lynstormene som fortsatt plager subkontinentet hver monsun. Og så ble det igjen i de neste 1300 årene eller så, til 1896, da den lokale guvernøren, general Khadga Samsher Rana og tysk arkeolog, Alois Führer, gravd Ashoka søyle nær landsbyen, så kjent som Rummindei, og satte Lumbini bokstavelig talt tilbake på kartet .

Siden da har buddhister fra hele verden viet store mengder energi - og penger - til å returnere Lumbini til sitt rettmessige sted som et fokuspunkt for buddhistisk pilgrimsreise, men dette hellige stedet er fortsatt oversett av det store flertallet av reisende som springer over India-Nepal grensen bundet til Kathmandu og trekking ruter av Himalaya. For nå er det det. En ny internasjonal flyplass under bygging på nærliggende Siddharthanagar (tidligere Bhairawa) på den indiske grensen ser ut til å massivt forandre Lumbinis formuer, og gir en ny, tryggere flyrute til Nepal, og en direkte inngangsport til Lumbini og de undersøkte severdighetene til nepalske slettene.

Gamle og moderne side ved side

For all sin rike arv er opplevelsen av å besøke Lumbini i dag en nysgjerrig kombinasjon av det gamle og det nye. På den ene siden er bakken fylt med resterne av tusen år gamle mursteinstupas og klostebygger, spredt med gamle Bodhi trær, hvor pilegrimer i klær som identifiserer dem som tilhørende et dusin forskjellige buddhistiske tradisjoner, sitter stille i meditasjon, så mye som Siddhartha Gautama gjorde i sin egen levetid, før du oppnådde opplysning på Bodhgaya, en kort tur sør over det som nå er grensen mellom India og Nepal.

På den andre siden er den nysgjerrige Monastic Zone, et stadig voksende kompleks med skinnende nye klostre, templer og stupas, bygget av buddhister fra så langt som Myanmar, Kambodsja og Korea. Utgitt på et nettverk av broer, kanaler, dammer og hager, dette er epikoten til buddhismen, en verdens rettferdig prøveuttak av buddhistiske tradisjoner, fra forgylt burmesisk zedis til geometrisk tibetansk chortens og røkelsesfylte kinesiske pagoder med malte tømmer og sinuously buet flislagtak.

Mens det er fast religiøst i hensikt, er det et snev av skulpturhage om komplekset, og de stille, støvete banene er prikkede, men sjelden trengte, med munker og pilegrimer, og legger til at du går gjennom en gigantisk arkitektmodell. Dette sikrer god fred og ro mens du nyter et utvalg av Thailand på det kongelige thailandske buddhistiske klosteret, spor av keiserlig Kina i Zhong Hua kinesiske buddhistiske kloster, en gylden faksimile av Burma ved Lokamani Pula-pagoden, høye Khmer-stil Prang tårnene i det kambodsjanske klosteret og storheten av dynastisk Korea på det koreanske buddhistiske tempelet.

Men for alt dette bidrar mangelen på folkemengler utvilsomt til en rolig og kontemplativ atmosfære, i sterk kontrast til den frenetiske maset Siddharthanagar og andre Terai-byer. På bussturen fra Siddharthanagar til Lumbini, støy og kaos synker merkbart med hver passerer kilometer, og en følelse av å komme inn i et landlig idyll gjennomsyrer. Til tider - mens du pause i skyggen av a Bodhi tre eller se på sjeldne, rødhårte saruskraner som lander på våtmarkene bak den japanske bygde Verdensfredspagoden, for eksempel - Lumbini kan føle seg virkelig sublim.

Åndelig Lumbini

På andre tidspunkter, når du sitter inn på daggrybønner ved et kloster eller nærmer seg Sanctum i Maya Devi-tempelet, som markerer den nøyaktige plasseringen der Buddha ble født, kan Lumbini også føle seg åndelig.Maya Devi-templet er innkapslet i en estetisk tvilsom hvitkokong, og ligger faktisk på et lag av tempelruiner, som dateres tilbake årtusener, sentrert på et terrakottabladssett på det nøyaktige stedet der Buddhistiske skrifter 'gikk 20 skritt , grep grenen av et tre og møtt mot øst ', før hun fødte Siddhartha Gautama.

Reisen blir enda mer fredelig og interessant, hvis du hopper på lokalbussen fra Lumbini til Tilaurakot, hvor arkeologer har oppdaget ruinene av det som antas å være kong Suddhodans palass, hersker av Kapilavastu. Det var her at Gautama Buddha levde et liv av luksus før de forlot den kongelige forbindelsen i alderen 29 og oppdaget menneskelig lidelse for første gang. Vandrende rundt de støvete basene av ødelagte murvegger, er det vanskelig å visualisere stedet som et overdådig palass, men det er umulig å ikke sette pris på det rolige roen på det trepunktede arkeologiske området, omgitt av miles med smaragdmarker.

Utover Lumbini

Dotted rundt det nærliggende landskapet er noen enda mindre besøkte sider knyttet til Buddhas liv. På Gotihawa, 5 km sørvest for Tilaurakot, markerer den slitte stubben av en annen Ashoka-søyle fødestedet til Krakuchchanda Buddha, den første Buddha av nåværende alder og 8 km nordvest i Niglihawa, en annen Ashoka-søyle markerer fødestedet til Kanakmuni Buddha, andre Buddha av den nåværende æra. På Kudan, 5 km sør for Tilaurakot, markerer monumental sokkel fra forsvunnet stupas stedet for skogslunden hvor Buddha formulerte flere sentrale prinsipper for buddhistisk doktrin, og noen støvete rester på Devadaha, 28 km vest for Lumbini, markerer fødestedet til Buddhas mor. De få turister som drar ut til disse stedene kommer så mye til sjansen til å oppleve landsbylivet i de tidløse slettene som for arkeologien.

Selvfølgelig trenger du ikke å begrense deg til buddhistiske nettsteder. Lumbini er innen lett trekk avstand fra mange andre interessante omveier i Terai og Middle Hills. Umiddelbart nord, hvor slettene gir vei til åsene i Mahabharat-området, er Tansen en klassisk nepalsk bakkeby, prikket med gammel Newari-arkitektur, som ser bare en håndfull besøkende, til tross for den rolige opplevelsen. Herfra tar det milde turer i åsene til Magar-tribal landsbyer og den forfallne Ranighat Darbar, et barokkpalass bygget for en generell forbannet fra Kathmandu for å plotte mot regjeringen. Deretter er det Chitwan nasjonalpark, Nepals mest berømte fristed for tigre og enhørede indiske rhinos, en enkel avledning av veien til Kathmandu.

Når flyplassen åpnes, vil antall besøkende øke på alle disse stedene, så besøk nå mens stemningen til fredelig kontemplasjon varer ut.

.